Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au XIXe siècle

Un phénomène encore largement méconnu de l'histoire de la mode

Cet automne, le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris, met en lumière un phénomène encore largement méconnu : l'appropriation, par les femmes du XIXe siècle, des codes vestimentaires masculins de leur temps. 

Le parcours en déroule les étapes : de l'anglomanie qui importe la redingote et le spencer à partir du milieu du XVIIIè siècle jusqu'au triomphe du costume tailleur dans le tournant des années 1890, en passant par le pantalon dissimulé sous la jupe (porté par des femmes comme George Sand), par la cycliste en culotte bouffante des années 1890 et par les emprunts d'inspiration militaire – brandebourgs, soutaches, galons ou aiguillettes – qui habillent celles qui réclament une plus grande maîtrise de leur existence.

Riche de près de 500 œuvres – costumes d'amazone, pantalons, costumes tailleurs, cravates, nœuds, hauts-de-forme… –, l'exposition permet notamment de contempler, pour la première fois et dans son intégralité, la garde-robe de la peintre Rosa Bonheur.

L'exposition dévoile comment l'adoption de plus en plus prononcée des codes du vestiaire masculin accompagne une volonté de transformation profonde de la place des femmes dans la société du XIX ^e siècle. Le costume d'amazone, conçu pour monter à cheval, puis adapté pour le vélocipède, y occupe une place singulière : il « ouvre une brèche dans les partitions genrées » en faisant entrer l'art des tailleurs, jusque-là tout entier tourné vers l'expression des masculinités, au service des corps féminins. À la faveur del’ouverture de leur clientèle à la gent féminine, des tailleurs se spécialisent et deviennent « amazoniers ».

Trois brevets originaux prêtés par l'INPI

Cette histoire de mode est aussi une histoire de propriété industrielle. 

La transformation des garde-robes féminines s'est appuyée sur des inventions concrètes — systèmes de prise de mesures, perfectionnement des coupes, nouveaux mécanismes —, que leurs auteurs ou auteures ont choisi de protéger par des brevets.

Les trois brevets qui ont été prêtés par l’Institut jalonnent un siècle d'innovation vestimentaire. 

Le mécanisme de Georges Delas témoigne des recherches menées dès les années 1830 pour adapter les coupes à tous les corps, qu’ils soient masculins ou féminins. 

Le brevet de Henri Bertaux, déposé en 1861 par un tailleur, illustre la spécialisation de la profession dans la confection des costumes d'amazones. 

Et près de trente-cinq ans plus tard, le brevet d'Abbie Galloway – relatif « aux amazones spécialement disposées pour être portées par les dames montant en bicyclettes » - montre que les femmes n'ont pas seulement adopté ces vêtements : elles en sont aussi devenues les innovatrices.

Quelques recherches permettent d’ailleurs de constater un fait intéressant : Abbie B. Galloway, citoyenne américaine, dépose en France et en Grande-Bretagne le jour même de la délivrance de son brevet américain, le 18 juin 1895 : une stratégie de protection industrielle internationale déjà bien coordonnée !